Herbstlaub im Gemüsegarten: sortieren, lagern, sinnvoll verwerten

Im Spätherbst fällt in vielen Gärten mehr Laub an, als die Beete als Decke brauchen. Nicht jedes Blatt gehört an denselben Ort: Manches eignet sich als Auflage, manches für den Kompost, und manches sollte den Garten verlassen. Prüfen Sie deshalb zuerst den Zustand der Blätter.

Wohin mit welchem Laub?

Die Übersicht ordnet die häufigsten Situationen.

Leicht und schwer verrottbares Laub unterscheiden

Laubarten zersetzen sich unterschiedlich schnell. Als leicht verrottbar gilt Laub von Ahorn, Birke, Buche, Erle, Esche, Hasel, Linde, Ulme, Weide und Obstgehölzen. Länger brauchen Eiche, Kastanie, Pappel, Platane und Walnuss. Die Bayerische Gartenakademie führt den langsamen Abbau vor allem auf die stärkere Verholzung zurück und hält alle Laubarten für nutzbar.

Ob die Gerbstoffe, also pflanzliche Inhaltsstoffe mit herbem Geschmack, Keimung und Wachstum hemmen, bewerten Fachstellen unterschiedlich. Im Gemüsegarten ist deshalb eine vorsichtige Regel sinnvoll: Bringen Sie langsam verrottendes Laub nicht in dicker, frischer Lage dort aus, wo Sie im Frühjahr säen. Zerkleinert und gemischt lässt es sich kompostieren. Kompost aus leicht verrottbarem Laub gilt als annähernd neutral. Hohe Anteile von Eiche, Kastanie, Pappel oder Walnuss können ihn saurer machen.

Eine Ausnahme betrifft Walnussbäume mit Marssonina-Krankheit, einer Pilzkrankheit mit dunklen Blattflecken. Ihr Laub sollte aus dem Garten, weil die Sporen darauf überwintern. Die Gartenakademie Rheinland-Pfalz hält Kompostieren zwar unter bestimmten Bedingungen für möglich. Die sichere Wahl ist aber die Abgabe.

Kranke Blätter aussortieren

Bevor Sie Laub sammeln, lohnt ein Blick auf die Pflanzen, unter denen es liegt. Die Bayerische Gartenakademie rät, Laub mit Pilzbefall wie Sternrußtau an Rosen oder Blattbräune am Buchs unter den Gehölzen zu entfernen, damit es im Folgejahr weniger Neuinfektionen gibt. Bei Apfelbäumen senkt das Entfernen von Falllaub die Zahl der Schorfsporen. Auf der Baumscheibe, der freien Fläche um den Stamm, finden Mäuse unter Laub und Fallobst außerdem Deckung und nagen im Winter an Wurzeln.

Für den Kompost unterscheidet die Landwirtschaftskammer Nordrhein-Westfalen zwei Gruppen. Blätter mit Schorf, Mehltau oder Blattflecken dürfen auf den Kompost, wenn sie sofort mit Erde oder dichtem Material wie Grasschnitt abgedeckt werden. Nicht hinein gehören Pflanzen mit Wurzel- und Stängelfäulen oder Welkekrankheiten, etwa Kohlhernie, Fusarium- oder Sklerotinia-Fäule. Kohlhernie ist eine bodenbürtige Krankheit, sie überdauert also im Boden und lässt die Wurzeln von Kohlgewächsen anschwellen. Ebenfalls ausgeschlossen sind Virusbefall und Schädlinge, die im Boden leben, wie Nematoden oder Gemüsefliegen. Die Landwirtschaftskammer Niedersachsen rät zudem, Tomaten- und Kartoffellaub mit Kraut- und Knollenfäule nicht zu kompostieren. Sind Sie unsicher, ob ein Befall auf den eigenen Kompost darf, geben Sie das Laub lieber ab.

Unter Rosskastanien mit Miniermotte sammeln Sie das Laub vollständig, auch unter angrenzenden Hecken. Ob ein Gartenkompost hier genügt, bewerten Fachstellen unterschiedlich. Für den Hausgarten ist die Abgabe die sichere Wahl.

Rasen, Wege und Teich nicht vergessen

Laub auf dem Rasen hält Licht und Luft von den Gräsern fern. Nach Angaben der Landwirtschaftskammer Nordrhein-Westfalen lässt nasses Laub, das länger liegt, das Gras absterben. Es entstehen kahle oder verfärbte Stellen. Einzelne Fachstellen halten es für vertretbar, eine dünne Lage mit dem Mäher zu zerkleinern und liegen zu lassen. Dicke, nasse Lagen sollten Sie in jedem Fall abrechen.

Wächst der Rasen bei mildem Wetter noch und ist er trocken und frostfrei, können Sie ihn vor der Winterruhe ein letztes Mal mähen. Ein hoch eingestellter Mäher kann dabei die Blätter mit aufnehmen. Sie werden zerkleinert, mit Rasenschnitt gemischt und verrotten schneller. Das Gemisch eignet sich gut für den Kompost, wenn Sie es locker und in dünnen Lagen aufsetzen, damit es nicht verklebt. Gehwege räumen Sie frei, weil nasses oder gefrorenes Laub rutschig ist. Laub im Gartenteich fischen Sie heraus, sonst wachsen im nächsten Jahr mehr Algen.

Mäher und Häcksler können Kleintiere wie Frösche, Spinnen und Regenwürmer töten. Schauen Sie vor dem Zerkleinern in den Haufen und arbeiten Sie möglichst mit Rechen und Besen statt mit einem Laubsauger. Bei feuchtem Laub auf nassem Boden bringen solche Geräte ohnehin wenig.

Laub lagern und eine Laubmiete anlegen

Für die Beetdecke genügt eine dünne, lockere Lage auf abgeräumten Flächen, mit Zweigen beschwert, damit sie nicht wegweht. Liegt Laub zwischen überwinternden Kulturen, bleibt es locker und dünn, und die Herzen der Pflanzen bleiben frei. Mehr dazu beschreibt der Beitrag Mulchen im Winter. Für den Rest bietet sich eine Laubmiete an, ein eigener, locker aufgesetzter Haufen, in dem Laub langsam zu Kompost wird.

1. Sammeln und trennen: Rechen Sie Laub möglichst an trockenen Tagen zusammen. Trockenes Laub, das Sie als Vorrat behalten, lagern Sie getrennt, um es später mit frischem, feuchtem Material zu mischen. Laub für die Miete feuchten Sie beim Aufsetzen an, falls es sehr trocken ist.
2. Zerkleinern: Zerkleinern Sie langsam verrottendes Laub wie Eiche oder Walnuss mit Mäher oder Häcksler, nachdem Sie auf Tiere geprüft haben.
3. Dünn schichten: Setzen Sie das Laub in dünnen Schichten auf. Fachstellen nennen Obergrenzen zwischen etwa 5 und 10 cm je Schicht. Bleiben Sie im Zweifel eher darunter.
4. Stickstoff ergänzen: Decken Sie jede Laubschicht mit etwas stickstoffhaltigem Material ab, etwa einem dünnen Schleier aus Rasenschnitt oder ein paar Handvoll Hornspänen. Das Laub soll darunter noch zu sehen sein. Etwas Erde, Staudenreste und kleine Zweige ergänzen die Mischung.
5. Feuchte prüfen: Das Material soll feucht, aber nicht nass sein. Eine trocken gelagerte Miete verrottet über Jahre kaum, dicke nasse Lagen faulen.
6. Zeit lassen: Rechnen Sie mit etwa einem Jahr, bis aus gut gemischtem Laub brauchbarer Kompost wird. Für gewöhnlichen Gartenkompost werden ein bis eineinhalb Jahre genannt.

Geben Sie Laub in den normalen Komposthaufen, sollte es nach Angabe der Landwirtschaftskammer Nordrhein-Westfalen höchstens etwa ein Fünftel des Materials ausmachen. Reiner Laubkompost wird sehr fein und neigt zu Staunässe und Luftmangel. Kohlensaurer Kalk beschleunigt die Rotte, also den Abbau durch Mikroorganismen und Kleinlebewesen. Er hebt aber den pH-Wert des Komposts und bei regelmäßiger Gabe auch den des Beets. Auf kalkreichen Böden sollten Sie Kalk im Kompost daher nur sparsam oder gar nicht einsetzen. Wie Sie den Kompost im Winter abdecken und reifen lassen, lesen Sie unter Kompost im Winter.

Häufige Fehler und Grenzen

• Zu dicke, nasse Schichten: Auf dem Beet und im Haufen fault Laub, wenn es dicht und nass liegt. Lockern Sie zusammengeklebte Lagen auf oder mischen Sie sie mit gröberem Material.
• Krankes Material im Kompost: Bodenbürtige Erreger und Welkekrankheiten gelangen mit dem Kompost zurück aufs Beet. Im Zweifel gehört befallenes Material nicht hinein.
• Falsche Entsorgung: Überschüssiges Laub gehört weder in die Restmülltonne noch in den Wald, sondern, wo Ihre Gemeinde das anbietet, zur Grünabfallannahme oder zum Wertstoffhof.
• Laubdecke im Frühjahr zu lange liegen lassen: Vor Aussaaten räumen Sie die Auflage auf den Saatreihen beiseite, damit sich der Boden erwärmt und Sie ein Saatbett vorbereiten können. Sobald die Beete etwas wärmer sind, kann das Laub zwischen Kohl- und später Tomatenpflanzen zurück.